Cambados und sein Parador

Kapitel 1 - Freudige Vision aus Grün und Theologie
Kapitel 2 - Arm, Adelig und Verträumt
Kapitel 3 - Das Cambados der Stammsitze

Kapitel 4 - Hochzeit von Meeresfrüchten und Albariño-Wein
Kapitel 5 - Über die Meere und Küsten von Arousa

Freudige Vision aus Grün und Theologie

„... und ich wurde gefangen, geblendet durch den Stempel jenes ruhigen
und grünen Tales mit Nieselregen und Sonne...“
( Valle Inclán )

Ganz am Anfang der Jahrhunderte waren diese Lande von einer starken und mutigen Menschenrasse bewohnt, die jedoch blutrünstig und diebisch waren, und sie hatten die Verehrung ihrer beschützenden Gottheiten völlig vergessen. Einmal sandte ein Gott zur Strafe eine Plage riesiger Schlangen, damit diese ein Ende mit ihnen machten. Nur einige wenige, Ehrliche und Gläubige, entkamen dem Tod, indem sie in einem kleinen Boot so weit wie möglich von diesen Meeren flüchteten. Verloren irrten sie viele Tage inmitten von fürchterlichen Stürmen umher, bis ein riesiger Wal sie schließlich an diese Küsten brachte. Als sie ihren Göttern danken wollten, blieb der große „Fisch“ für immer ruhig und wachsam hier. So entstand “A Toxa“ und so kamen die ersten Bewohner nach Cambados. Diese Orte und diese Leute – der Reisende weiß es bereits – entstammen eigentlich Mythen und entstandenen Legenden. So sagt man z.B. von den Wassern und den Monden der Flussmündung, dass hier auch der Apostel in seinem Schiff aus Stein vorbeikam, das ihn aus dem Heiligen Land herbrachte, um zu predigen und das Wunder von Santiago zu vollbringen. Hier gibt es unsichtbare Geister, Hexen und Kobolde, die unter der Erde leben. Und die Seelen der „Santa Compaña (Totenprozession der galicischen Mythologie), die gequält durch die Nächte ziehen, eingehüllt in Leichenhemden aus Nebel.

Hier passierten viele Dinge – viel mehr als anderswo weit und breit – und es gab viele Gebräuche, die, wie man sich erzählt, mit den Kelten in das Gebiet von Cambados, zu allen Feldern des Salnés und seiner Umgebung kamen. Sie lebten von der Erde und von den Meeresfrüchten, die es schon damals reichlich in zahllosen Lagern gab, die sie “Castros“ nannten – es gab sie mehr als reichlich in dieser Umgebung, wie Emilia Pardo Bazán, die ewige Besitzerin dieses Paradors, immer und immer wieder erzählt: „bezaubernde, poetische, voll vom grünlichen Weiß des Flieders, dem zarten Rosa der Blüten des Dornbuschs... mit verschlungenen Zweigen des Geißblatts, die ihren Duft verströmen, Perlen von Erdbeerkorallen, appetitlicher Schwärze von reifen Brombeeren, mit dem Flattern, Strömen und der Zärtlichkeit der Vögel, dem Entrinnen von Eidechsen... Spitzen aus Spinnweben, gehalten von Broschen aus Tau...“ Orte der Verzauberung, wo der unverwüstliche Galicier Álvaro Cunqueiro sich gerne vorstellte, dass es in dieser Gegend noch immer verstecktes Gold zu finden gäbe, „in den Städten versunkene goldene Dächer, plaudernde Schätze, von Feen, Mauren und Zwergen bewachte Berge von Reichtümern... Jedes Jahr taucht ein bisschen von diesem alten Gold in dieser erlesenen Gegend auf; dann entfacht sich die Phantasie der Leute und sie kommen heraus, um seltsame und wunderbare Geschichten zum Besten zu geben...“ Derartig viele, dass selbst die skeptischen Römer zu glauben begannen und sogar manche ihrer Götter anerkannten, als sie sich hier auf der Insel “Isla de la Arousa“ einquartierten. Sie kamen unter friedlichem Vorwand und plünderten das Gold und das Salz, das El Salnés den Namen “Salinenses“ gab; der phönizische Name beruht auf dem Handel mit Eingesalzenem an den Ufern des Umia. Ebenfalls wurde mit Kupfer- und Zinnmineralien gehandelt, die es in diesen Gebieten der iberischen Halbinsel, die schon durch die Pökelkunst zu Wohlstand gekommen waren, im Überfluss gab.

Am Sinn für den Handel, den phönizische Seefahrer in diesen Gewässern ausübten, fehlte es damals nicht; aber Cambados verschaffte sich seinen Platz in der Geschichte im 7. Jahrhundert aufgrund der Privilegien, die der berühmte Gote und König Witiza der Stadt erteilte. Dieser war anscheinend äußerst wohlwollend gegenüber den Juden und von nicht sehr kriegerischem Geblüt, was sein Verhältnis zu den Mauren betrifft, die bereits im Hinterhalt lauerten. Die Flussmündung des Arousa und von Cambados litt unter dem Zorn und der Plünderungswut normannischer Piraten sowie den Besetzungen durch die Sarazenen, die rachsüchtig und neidisch auf die ständigen Wunder von Santiago waren. Am Ende kamen Zeiten des Friedens, der Privilegien und der Reichtümer. Die galicische Monarchie säte diese Felder mit ackernden Mönchen, den Zisterziensern.

Auf dem bei Ebbe zugänglichen Eiland von Figueira erbaute der Bischof Xelmírez im 10. Jahrhundert den Turm von “San Sadurnino“, um die Flussmündung und den Seeweg nach Santiago besser schützen zu können, damals, als diese Küsten häufig von Normannen und Wikingern angegriffen wurden. In dem, was noch von diesem Turm übrig geblieben ist, fand Juana de Castro, die Gemahlin von Don Pedro I., dem Grausamen, den Tod; sie wurde nur wenige Stunden nach ihrer Hochzeit verlassen. Die Festung wurde dann im 15. Jahrhundert bereits von den aufständischen “Irmandiños“ (galicische Bruderschaft) zerstört. Nach dem Wiederaufbau durch Gómez de Sotomayor verfiel sie erneut, wie man heute sehen kann. Ferdinand II. nannte Cambados „sehr loyal”. Bald darauf wurde das Kloster von Armenteira gegründet, heute eine romanische und barocke

Ruine und gestern Festung der Wunder und Mirakel: San Ero, der in Stein gehauen aus der Fassade herausschaut, verweilte hier dreihundert Jahre, da er durch den himmlischen Gesang eines Vögelchens vor Begeisterung verzaubert wurde. Es wird auch von einem Kloster erzählt, das so berühmt war, dass es zu Zeiten der Säkularisierung von Mendizábal komplett ausgeraubt wurde. Die Diebe verteilten das Geld unter sich, indem sie einen Reitstiefel als Maß nahmen. Einige Reuige unter ihnen erbauten die “Cruceiros“ (Kreuzgänge), die heutzutage den Besucher des Klosters willkommen heißen. Auch das Kurbad von A Toxa verdankt seinen Ruhm und seine Kraft einem außergewöhnlichen Entdecker.

Noch gab es die Brücke nicht, die heute die Insel mit der Halbinsel von O Grove verbindet. Ein Einwohner setzte einen seiner Esel, der dem Sterben nahe war, inmitten der Sümpfe aus, in der Hoffnung, er würde dort einen ruhigeren Tod finden. Aber der Esel kehrte kurz darauf quicklebendig, vor Freude mit dem Schwanz wedelnd und gesund zurück... Seitdem suchen die Menschen das Wunder in den Wasserquellen, die zweifellos Heilkräfte besitzen. Schließlich wurde die Quelle von ein paar weisen Menschen gefunden, die es verstanden, die gesamte Insel in ein angenehmes Umfeld zu verwandeln, das sie heute noch darbietet. Ihr Ruhm wurde größer, auch durch solch gelehrte Meinungen wie etwa von Ramón y Cajal persönlich, der die endgültige Bestimmung und Weihe des Kurbades verbreitete: „Die Natur hat hier eine heilsame und nahezu einzigartige Quelle geschaffen, deren unvergleichlicher Rahmen ihr einen besonderen Wert verleiht. Friedliche Insel, die von der schönsten der galicischen Flussmündungen umspült wird, stärkende Brisen vom Meer, balsamische Ausströmungen des Waldes, ein wirklicher heiliger Tempel der Gesundheit...“

Arm, Adelig und Verträumt

„Zündkerzen aus Karbid und gewaschene Flaschen zu
verkaufen...“
( Anzeige aus dem Schaufenster eines Geschäftes. )

So, mehr oder weniger, ist Cambados. So wie es der Reisende jetzt gerade erlebt. Arm, denn reich ist es nicht, wie man sieht; jedoch edel, weil es daraus aus der Armut ein Schaufenster gestalten kann. Und verträumt, weil es nie aufhören kann, so zu sein.

Der Pilger, der hier das Privileg erhalten hat, unterzukommen, kam sicherlich nicht aus Zufall hierher: Er weiß sehr wohl, warum er kommt und wo er ist. Vielleicht deshalb sollte man noch wissen oder sich daran erinnern, dass dieser Parador der Stammsitz von anderen Leuten war. Damals, um das 17. Jahrhundert, als die Stammsitze noch luxuriöse Wohnstätten von Adeligen und Edelmännern oder Herrschaftshäuser waren. Oder Wohnort edelmütiger Geistlicher... Und vieles mehr. Oder, wie die hiesigen Galicier sagen: „Kapelle, Getreidespeicher, Zaun, Taubenschlag und Zypresse, das ist ein Stammsitz!“...

Aber dieser ist, zudem noch, ein historischer Stammsitz, „mit Traditionen“, wie man in diesen Landen des Salnés so sagt, wenn man das Innere im Verborgenen lassen will; er hat vielleicht etwas von scheuen “Meigas“ (Hexen und Zauberinnen). Der beste Poet, oder

zumindest einer der besten, die über die Herrlichkeiten dieses Landes berichteten, Ramón Cabanillas, gab diesem Ort Ruhm und Ehre. In dem zu seinen Ehren errichteten Denkmal, hier an seinem Geburtsort, befindet sich die entscheidende Widmung an die „aufsaugende Erde“: „... an dich, mein Cambados, arm, edel und träumerisch, mit dem Seufzen deiner Kiefernwälder und dem Schutz deiner legendären Stammsitze, von der Sonne gebadet und vom Meer umspült...“ Was man von diesem Haus, dem Palast, dem früheren Stammsitz und heutigen Parador, weiß, ist, dass es ein Geistlicher und Pfarrer dieses Ortes namens Pedro Bazán Torres erbauen ließ, ein entfernter Verwandter der Doña Emilia Pardo Bazán persönlich, ebenfalls immerwährende Gräfin der Literatur dieser und sämtlicher Geographien.

Cambados ist Staatskunstbesitz und derzeit “Bien de Interés cultural“ (Gut von kulturellem Wert). Dies ist die höchste Auszeichnung, die die Autonomiebehörde vergeben kann, um ihre Baudenkmäler zu schützen. Es ist, so wie es der berühmte Berichterstatter dieser Gegend, Otero Pedrayo, sah, eine Zusammenfassung der Schönheiten und Schattierungen dieses Meeres und dieser Erde. Es ist Flussmündung, Delta und Tal, Schrebergarten und Maisfeld. Mit einer romanischen Seele aus gotischen Steinen,

jedoch von barockem – eben galicischem Charakter: „... Es sind diese Erinnerungen an nahezu prähistorische Seefahrten und ein volkstümliches und seemännisches Leben. Es gibt etwas, und davon sehr viel, von den Landen des Salnés, das in seinem unsterblichen Wesen in Cambados erblüht...“

Für Ramón del Valle Inclán besteht dieses Gebiet aus naiven geometrischen Formen und kristallklaren Wiesen: „... Wenn die Sonne die Baskenmütze streifte, tönte sich die Flur golden mit der Ergriffenheit eines antiken Gemäldes über die unschuldige Anmut der Wiesen und auf den Tafeln der Saatfelder hatten die Wege den Anschein von Wimpeln, auf denen die alten Lehrmeister jener Zeit die Legenden ihrer Gemälde schrieben... Wir hielten uns in den Landen des Salnés auf, wo einst das Haus meiner Großeltern stand und wo ich vom Knaben zum Jüngling heranwuchs. Die Täler erschienen weit, als Miniaturen gemalt, tief...“ und Fefiñanes und Santo Tomé. Und O Grove und fast auch A Toxa, denn sie sind alles dasselbe, weil Christus es so gesagt hatte, als er hier mit dem Teufel stritt: „...wenn du mich demütig verehrst, werde ich dir alles geben, was du siehst, nur nicht Cambados, Fefiñanes und Santo Tomé...“

Hochzeit von Meeresfrüchten und Albariño-Wein

ut möglich ist, dass der Reisende seinen Blick auf diese Lande von Cambados gerichtet hat, angezogen durch ihre vorzüglichsten Tugenden: Die reiche Kunst die hier heimisch ist; das Klima, eine eher angenehme Überraschung, wenn auch ein Versuch, es vorherzusagen, ratsam ist; die Sanftmut der hiesigen Menschen und den freudigen Genuss der Meeresfrüchte, die mehr Gaumenschmaus als reine Nahrung sind.

Der Reisende muss wissen, dass das gesamte Tal des Salnés ein Paradies des Albariño-Weins und der “Mariscos“ (Meeresfrüchte) ist, die an diesen Tafeln in fröhlicher und immerwährender Verbindung und in nicht zu überbietender Qualität stets vorhanden sind: “Vieiras” (Jakobsmuscheln), “Percebes” (Entenmuscheln), “Zamburiñas” (Kammmuscheln), “Ostras” (Austern), “Bueyes” (Taschenkrebse), “Cigalas” (Kronenhummer), “Centollas” (Seespinnen), “Bogavantes” (Langusten), “Santiaguiños” (kleine Bärenkrebse) oder “Almejas” (Venusmuscheln), die es hier in diesen Gewässern in vier verschiedenen Klassen gibt.

Ohne die “Sopas marineras” (Seemannssuppen) zu vergessen. Oder “Lubina” (Seebarsch) oder “Sardinas” (Sardinen). Oder der “Rapante”, wie die weiße Rotzunge aus der Flussmündung heißt. Und viele Gerichte mehr aus Cambados und O Grove, der unbestrittenen Hauptstadt von Meeresfrüchten und Albariño-Wein. Man beachte die “Almejas” (Venusmuscheln) und “Ostras” (Austern) aus der Zucht von Carril; die “Mejillones“ (Miesmuscheln) und den “Pulpo“ (Polypen) aus Cataria und von den Ons-Inseln; “Caldeiradas“ (Fischeintopf) und “Empanadas“ (gefüllte Teigtaschen) aus O Grove und Sanxenxo...

Parador de Cambados Meeresfrüchte und Albariño-Wein

Roh oder mit Weisheit, Einfachheit und Präzision gekocht werden sie von den anspruchsvollsten Gaumen bevorzugt. Jedoch gibt es auch eine etwas kompliziertere und raffiniertere Küche: “Almejas en Salsa” (Venusmuscheln in Soße), gewürzt mit Lorbeer, Petersilie und ein bisschen Zwiebel. “Guiso de Vieiras” (Jakobsmuscheleintopf) mit einer Brühe aus Albariño-Wein und Paprikapulver. “Angulas” (Aallarven) nur mit Peperoni, Öl und Knoblauch. “Reo con Vieiras Horneado” (Meeresforelle mit gebackenen Jakobsmuscheln), eine Sinfonie feinen Geschmacks. “Rodaballo” (Steinbutt) mit Kartoffeln und einer einfachen, abgesetzten Soße. “Mero” (Heilbutt), geschmückt mit dem feinen Aroma dieser “Almejas“ (Venusmuscheln)... Und fast so viele Speisen, wie der Reisende es sich nur vorstellen kann.

Und ein bisschen Albariño-Wein, angebaut und gewachsen an den Ufern des Umia, unumgänglicher Begleiter von gegrilltem Fisch und vor allem Meeresfrüchten. Dieser goldene Prinz der Weine wurde hier um das 12. Jahrhundert von gläubigen und naschhaften Cluniazensermönchen angebaut. Von manchen Dingen findet der Gast hier, an der Tafel dieses Paradors, ein angemessenes und ausgezeichnetes Angebot. Und andere typische Speisen in außergewöhnlicher Ausführung: “Parrilladas de Pescado y de Marisco” (Grillplatte mit Fisch und Meeresfrüchten), “Cogotes de Merluza al Horno” (gebackener Hinterkopf vom Hecht). Gegrillte “Cigalas” (Kronenhummer) oder “Navajas” (Schwertmuscheln). “Empanadas” (Teigtaschen) mit überraschenden Füllungen. Käse, Süßspeisen und eine große Auswahl der einen oder anderen Weine, die dem Gast keinen Grund zur Klage geben dürften.

Über die Meere und Küsten von Arousa

Der Gast kann seine Schritte in jede Himmelsrichtung lenken: Die Wirkung wäre in jedem Fall erfreulich und überraschend. Obwohl, vielleicht zieht er es vor, seine Schritte von den Vorschlägen lenken zu lassen, die er an der Rezeption des Paradors immer ganz nach seinem Geschmack finden wird. Auf jeden Fall führen wir im Folgenden einige Punkte von Interesse und allgemeine Sehenswürdigkeiten auf:

Rianxo. Fischerdorf, fruchtbare Zuchtstätte von Miesmuscheln, Venusmuscheln und Herzmuscheln. Im “Templo de Santa Columba” (Kirche der Heiligen Columba) mit barockem Turm aus dem 15. Jahrhundert erhielt Castelao persönlich seinen christlichen Namen. Zahlreiche Höhlenmalereien und keltische Lager.

Catoira, Ort römischen Ursprungs und mittelalterlichen Geschäftigkeit. Westtürme mit Quadersteinen, die den kaiserlichen Legionen widerstanden.

Vilanova de Arousa. Geburtsort von Valle Inclán und Julio Camba, von denen jeder auf seine Art und Weise berühmt ist, in der Schreibe-, Redeund Denkkunst. Ausflug mit dem Schiff zur Insel von Arousa oder, auf Wunsch, Aufstieg zum Monte Lobeira, der sich gerade hoch genug erhebt, sodass der Blick die Flussmündung, die ihn umspült, beherrscht.

Vilagarcía de Arousa. Ort stimmungsvollen Trubels und Treibens in Tavernen mit dem besten Wein und den leckersten Meeresfrüchten ganz Galiciens, gemäss den zahlreichen und exzellenten Kennern. Barocke Kirche “Iglesia de Santa Eulalia”. Die gotische und verschnörkelte Kirche von Santiago. Die romanische Kirche aus dem 12. Jahrhundert, “Iglesia de San Martín“. Stammsitze von Rial, Golpelleira, Rubiáns...

O Grove. Unverzichtbares Heiligtum der Meeresfrüchte und ein erstrangiges ornithologisches Paradies.

A Toxa. Gegenüber von O Grove lässt sich die Insel des Schlamms und der wundersamen Heilwässer bewundern. Das beschauliche und sehr berühmte Kurbad für Aufenthalte der Ruhe. Sehenswerte Einsiedelei der “Ermita de San Caralampio”, mit einer von Muscheln aus dem Meer von Arousa überzogenen Fassade. Golf, Casino und vieles mehr, was der Besucher begehrt.

A Lanzada. Es bewahrt die Reste eines vor zehn Jahrhunderten errichteten Turms, der die Galicier vor den unangenehmen Besuchen der Normannen schützen sollte, als diese hier im Umkreis Seeräuberei betrieben. Die Einsiedelei “Ermita de Nuestra Señora” wurde am Ufer eines Gewässers erbaut, das kinderlosen Frauen eine wundersame Fruchtbarkeit verleiht. Es wird auch als Bad angesehen, das die unterschiedlichsten Krankheiten sicher heilen kann und sogar Glück im Leben bringen soll.

Zwischen A Lanzada und Portonovo – mit romanischer Kirche “Iglesia de Santa María de Adina“ – liegen verschiedene reizende und zur Entspannung geeignete Orte.