Ferrol und sein Parador

El Ferrol: Aufgeklärter und aufsässiger Jugendstil

Der primitive Mensch kommt zu Fuß aus den Tiefebenen, ohne Werkzeug, ausschließlich bekleidet mit dem, was ihn im Freien schützt. Der portugiesischen Küste folgend kommt er aufrecht und ohne Mystik. Auf dem Weg durch den Nebel verharrt er, wo der Wind sich dreht, der primitive Mensch aus der Tiefebene. Hierher gelangt nie das Tageslicht, es sei denn durch die schattigen Zweige einer Myrte. Rehe, Hirsche und Mammuts sind die Herren der Wiesen. Die Frauen und Männer, die hierher kommen, decken sich mit Steinen zu. Von jenem Feuer, Keimzelle Galiciens, stammen die Überreste von Budiño (Pontevedra). Die Knochen des gesamten restlichen Paläolithikums wurden von den Wiesen aufgefressen. Sie geben Zeugnis von der damaligen plumpen Feldarbeit mit geschliffenen Steinen.

Die Gletscher ziehen sich zurück. Die Bevölkerung nimmt zu. Einige von diesen ersten Siedlern bleiben an der Küste und lernen die Wellen zu „melken“. Andere ziehen die Erde vor, bebauen und beweiden das Land. Um das Korn aufzubewahren, stellen sie Körbe und Keramikbehältnisse her, die sie mit muschelförmigen Kerben verzieren. Jene aus Scherben zusammengesetzte Vergangenheit kann der Besucher im “Museo de Prehistoria e Arqueología“ (Prähistorisches - Archäologisches Museum) von Villalba (Lugo) besichtigen, wo er angesichts der Rückseite der spiralförmigen und geheimnisvollen Felszeichnung erbleicht: dies ist wohl der echteste Beweis der prähistorischen Kunst. Der Reisende verstummt, als ob er gerade von einem Meteor getroffen würde, oder als ob er gerade zum ersten Mal seinen Namen hörte. Welch überirdisches Werk!

Es gibt ausgezeichnete Vorkommen in ganz Galicien, aber wenn man nur eines davon erwähnen sollte, dann Santa Tecla. Seine Datierung ist ein so kompliziertes Labyrinth, wie seine Bedeutung. Schlangen, Gesichter, Pfeile, Sonnen und andere Wesen bilden das Repertoire dieser Steine aus anderen Welten. Gegen Ende des vierten Jahrtausends vor Christus verbessern sich die Ernten von Weizen und Gerste. Die Gesellschaft blüht auf. Wichtige Männer und Frauen schmücken sich mit Juwelen, die sie mit ins Grab nehmen. Ihr Tod ist in der Landschaft mit Abdeckplatten gekennzeichnet, Dolmen, die in Galicien als „Mamoas“ bekannt sind und die im Allgemeinen als primitive Pyramiden oder Mausoleen angesehen werden. Von den etwa dreitausend in der Region verbreiteten Dolmen ist der von La Coruña der größte. Man sagt, er sei der prähistorische Parthenon. Es ist Essenszeit.

In den befestigten Lagern in der Nähe der Küste isst man Meeresfrüchte mit “Pan de bellota” (Brot mit Eicheln) und in der entsprechenden Jahreszeit Erbsen und Saubohnen. Die Sippen, in Hundertschaften zusammengeschlossen, ergeben ein Kriegervolk, das seinen Besitz verteidigt, indem es Gräben aushebt und Lanzen wirft. Dem militärischen, keltischen Adel aus Zentraleuropa an der Spitze der Sozialpyramide folgen die Druiden, die Frauen mit eigenem Landbesitz und die Bauern, die für die Aristokraten arbeiten und hier geboren wurden, unterworfen durch die keltischen Eroberer. Die neue Zivilisation weiht das Bronzezeitalter ein.

Befestigte Lager der Kelten des Unbezwingbaren

In Baroña, gegründet auf den Schultern des Steilufers, gibt es ein vollständig erhaltenes Lager, ein so genanntes „Castro“. Dieses Lager und viele mehr widerstanden den Eroberungsbestrebungen der Römer bis zum Tode Viriatus. Die Menschen schützen sich konzentrisch, umfrieden mit befestigten Steinmauern den Kern der Familie, das Vorratslager, das Vieh und das Dorf. Und aus dieser eingenisteten Gesellschaft, dem “Castro”, dringen die natürlichen Kräfte und ihre Elemente, um beherrscht zu werden. Sechzig Jahre vor Christus kämpft Cäsar erneut mit den Lusitanern, die sich nach Galicien zurückgezogen haben, was die römischen Truppen zu einer Seeexpedition zwingt, die in La Coruña landet. Trotzdem bleiben die verbündeten Galicier und Asturier außerhalb des römischen Einflussbereichs und leisten Widerstand. Die Selbstbestimmung dieser Völker des Nordens gegenüber dem Imperium führt zum epischen Blutbad am Berg Medulio, wo sie sich umzingelt fanden und sich selbst den Tod gaben, um sich nicht ergeben zu müssen.

Das Joch von Rom ändert keineswegs das Leben in den “Castros”. Die Frau bringt Wasser; der Mann zerlegt einen Frischling. Der Apfel wird von der Wildente oder vom Buschreiher angepickt. Die gleichen Gebärden und Verhaltensweisen stärken eine administrativ organisierte Gesellschaft; wenn auch immer mehr im Einklang mit römischen Prinzipien. Das Land klingt gleich, zwitschert nach Westen und brüllt nach Osten. Der neueste Klang ist wohl die lateinische Sprache. Das Latein des Volkes. Die Hacke wird durch den Pflug ersetzt; die Eichel durch den Weizen; die schiffchenförmige Mühle durch die runde.

Spuren des römischen Gallaecia, mit seiner territorialen Unterteilung in die Gerichtsbarkeiten Lucense, Bracarense und Astroricense. Es gibt hohe und schlanke Mauern, Brücken, Castros und Leuchttürme. Der Leuchtturm von La Coruña ist der älteste der Welt. Um seine fragwürdige Gründung streiten sich der keltische König Breogán, Großvater des Eroberers einer der sieben keltischen Schwestern (Irland), und Herkules selbst, der, wie seine Verteidiger berichten, hier Geryon besiegte und über den Knochen seines Feindes das prismatische Gebäude mit quadratischem Grundsriss und asymmetrischen Fenstern errichtete, das man auf alten Zeichnungen sehen kann. Seit Ende des 17. Jahrhunderts durchstreift der Zyklop erneut die Wellen mit seinem langen und aufmerksamen Auge; der Turm ist erneuert und von oben bis unten mit einer Treppe versehen, so stabil, dass ein beladener Ochsenkarren hinauffahren könnte.

Das romanisierte Gebiet wird mit Pfeilwolken und Geheul überschüttet. Seit zwei oder drei Jahrhunderten haben die germanischen Sueben und Alanen die Gebiete, die das Eis und das Wasser überschwemmt haben, auf der Suche nach einem günstigeren Klima verlassen. Es sind starke Krieger, die ihre Feinde überfallen, eingehüllt in Umhänge mit Schnallen, die aus demselben Eisen geschmiedet sind wie ihre zerschmetternden Schwerter. Die Sueben beherrschen Galicien vom 5. bis zum 6. Jahrhundert. Die Kämpfe zwischen Sueben und Goten und die bereits starke soziale Gegenwart der Kirche nähren den Traum eines unabhängigen galicischen Reichs. Die neuen Herren der galicischen und suebischen Latifundien bilden gemeinsam die soziale Klasse der adeligen Großgrundbesitzer. Die Städte errichten Burgen. Es wächst die Macht der Religion. Aus diesen Zeiten erhalten sind noch die Kirche von „San Pedro de Roca“ und ein Hufeisenbogen in Panxón, sowie das Gerippe eines Wals, zerfressen von den Algen der Küste von Nigrán

Der Parador: Weises und wertvolles Signalfeuer

it eigener Sprache und Eigenart gesteht der Galicier, insbesondere der Großgrundbesitzer, seinen Verdruss, nicht zu regieren, ein Teil des asturischen Reichs zu sein, ohne Anteil daran zu haben, bis der Graf und Erzbischof im Jahre 1087 die Unterstützung von Wilhelm dem Eroberer, König von England und Herzog der Normandie erhält, um für die Unabhängigkeit zu streiten. Dennoch sollte es bei dem frommen Wunsch bleiben. Rebellionen, Aufstände und Selbsternennungen führen zu Sezessionskriegen, ohne dass es Galicien gelingen sollte, sich von der Last zu befreien, die es an den Wagen bindet, der fremde Interessen vertritt. Die endgültige Ruhe des modernen Staates wurde ihm von den Katholischen Königen aufgezwängt, konkret durch Fernando de Acuña und García de Chinchilla, gedeckt von 300 Lanzenkämpfern. Der Kopf des Marschalls rollt über den Platz von Mondoñedo. “Credo, credo, credo”, schreit der Geköpfte, während er ausblutet. Niemand spricht, und die misstönenden Stimmen derjenigen, die die Gewaltherrschaft ausgeübt hatten, oder dies anstrebten, verstummen.

Es ist ein hübscher Platz, der Platz von Mondoñedo mit seinem alten Brunnen „Fonte Vella“, der auf einem dort angebrachten Schild folgendermaßen für sich selbst betet: “...Mondoñedo, Stadt, wo der Herr Cunqueiro geboren wurde, so reich an Brot, an Wasser und an Latein...” Hören wir die Worte des Gastronomen, Handlesers, Reisenden:

“El bosque está en la ladera de una montaña, y desde donde os sentáis, oyendo la fuente vecina, veis el valle natal, que tiene la medida del ojo humano, y lo cierran hacia la marina unas redondas colinas antiguas, azules ahora al mediodía.”. El convento de Alcántara alberga peregrinos. Allí se acumula el legado del prolífico hijo literario. El viajero es siempre bien recibido...” “...Una mañana de primavera extremadamente despejada, a unas decenas de millas de allí, terminaba la Edad Media. Corría el año 1493 y La Pinta tomaba puerto en Bayona. España ha descubierto la parte de su imperio que el agua le ocultaba. América que trae riquezas, imperios y al gallego horizontes ultramarinos de los que regresar indianos. Aquellos primeros conquistadores coruñeses, orensanos, lucenses…, unos quinientos, abrieron la brecha de un éxodo trasatlántico que tuvo su mayor pujanza en la segunda mitad del siglo XIX...”

“...Las tropas napoleónicas se retiran. Ha corrido la sangre. La nación está convulsa, como embravecida por el viento del norte, y aunque las restricciones contra la salida rumbo a América siguen vigentes, los gallegos se embarcan ilegalmente con la añoranza de mejores días desde Vigo, La Coruña o Villagarcía, hacia las excelsitudes luminosas. La hembra jadeante los lleva. Un edén romántico y exótico aguarda: mar del Plata, Uruguay, Argentina. “Se escuchan los millones de palabras- con que arguyen los oleajes al silencio de la orilla”, recita Leopoldo Lugones en “Las montañas de Oro...”

“Der Wald liegt am Hang eines Berges, und wo ihr euch hinsetzt, hört ihr den nahen Brunnen, seht ihr das Tal meiner Geburt, das so weit reicht wie der menschliche Blick. Am Ende, in Richtung Meer, schließen es einige alte runde Hügel ab, die jetzt um die Mittagszeit blau sind”. Das Kloster von Alcántara beherbergt Pilger. Hier stapeln sich die Hinterlassenschaften des produktiven literarischen Sohnes. Der Reisende ist hier immer sehr willkommen...

“…An einem extrem klaren Morgen im Frühling, einige zehn Meilen von hier, endete das Mittelalter. Es war im Jahre 1493 und die Pinta erreichte den Hafen von Bayona. Spanien hatte den Teil seines Imperiums entdeckt, den das Wasser bisher verborgen hatte. Amerika, das Reichtümer und Imperien bringt, sowie für die Galicier einen überseeischen Horizont, von dem sie als so genannte „Indianos“ (in Amerika reich gewordene Spanier) zurückkehren. Jene ersten Eroberer aus La Coruña, Orense, Lugo..., etwa 500, schlugen die Bresche für einen transatlantischen Exodus, der sein größtes Ausmaß in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erlebte... ”

“... Die Truppen Napoleons ziehen sich zurück. Das Blut ist geflossen. Die Nation ist verkrampft, wie in Rage versetzt durch den Nordwind, und wenn auch die Einschränkungen für eine Fahrt Richtung Amerika weiterhin gültig sind, schiffen sich die Galicier, in der Hoffnung auf bessere Tage, illegal von Vigo, La Coruña oder Villagarcía ein, auf der Suche nach dem strahlenden Paradies. Das keuchende Weib nimmt sie mit. Ein romantischer und exotischer Garten Eden erwartet sie: Mar del Plata, Uruguay, Argentinien. „Man hört die Millionen Wörter – mit denen die Wellen mit der Stille der Küste streiten“, trägt Leopoldo Lugones in „Las montañas de Oro...” (die Goldberge) vor.

Andere Emigranten, die Wenigsten, unternehmen die Irrfahrt in Richtung Kuba und Puerto Rico, noch immer spanische Kolonien, an Bord der Dampfschiffe der englischen königlichen Post, oder eines Paketbootes irgendeiner der französischen oder deutschen Gesellschaften, die mit dem Transport von Emigranten ein gutes Geschäft machen. Die Galicier, Portugiesen und der Rest der Eingeschifften in Richtung Neuer Welt erleiden dicht gedrängt die lange Überfahrt mit Hunger und Krankheiten. Sie bringen den Typhus mit nach Amerika, und deshalb wohl auch den Ruf, Personen mit primitiven Gewohnheiten und ohne moderne Formen der Hygiene und der Körperkultur zu sein.

Diejenigen, die zurückkehren, bringen mit Gold beladene Esel, Stoffe und wenn möglich eine Mumie und den Kolonialstil ihrer reichen Häuser mit. Die Sonnenstrahlen, die der Nebel durchlässt, glänzen auf den Blättern der Magnolien. Blasse Hortensien und Kamelien nähern sich dem Gebäude. Die Wasser plätschern. Wohin richten sie ihr Gemurmel? Vielleicht ist es ein Bach oder ein Rinnsal einer Schatzmine. Er ergießt sich in das Waschbecken und fließt geteilt weiter durch Bewässerungsgräben und Brunnen, mit unerschütterlicher Kraft bis zu einem Teich, der so groß ist, dass er an seinem Abfluss eine Mühle betreibt. Möglicherweise gibt es dahinter noch einen kleineren Teich, umgeben von Buchsbäumen, begrenzt durch die Einfriedung aus Granit. Der Reisende bemerkt, dass die Palme die angenehme Gesellschaft eines Orangenbaumes genießt. Er verweilt und fragt sich, ob beide Arten nicht andalusischer Herkunft sind. Denn diesen Hausgarten gab es dort tatsächlich bereits vor der Rückkehr der so genannten “Indianos”, man braucht nur die Mauerzinnen des Gebäudes zu betrachten. “Capilla, palomar y ciprés, pazo es”, (Kapelle, Taubenschlag und Zypresse, das ist ein Herrschaftshaus), so sagt das Sprichwort. Die „Indianos“ veränderten mit ihrem amerikanischen Gold weder die Paläste noch ihre Gärten. Die Palmen hatten ihren Platz bei den Häusern der Reichen bereits durch den Einfluss der Portugiesen inne. Die restlichen Arten waren fremd im atlantischen Naturraum: Lorbeer, Magnolien, Zitronenbäume und Kamelien wurden aus verschiedenen Herkunftsgebieten eingeführt und in der schattigen Umgebung der Paläste, aufgrund ihrer immergrünen Blätter und ihrer winterlichen Blüte gern begrüßt, die den nebligen Garten das ganze Jahr über bekleidet erscheinen lässt. Was die “Indianos” sehr wohl mitbrachten, war jene Schaffenskraft des Reisenden, die die einen dazu trieb, sich auf ihre Ländereien zurückzuziehen und die anderen zur Menschenliebe. Das eigenwilligste und sonderbarste Beispiel sind die Brüder García Naveira, die außer öffentlichen Wäschereien, Heimen für behinderte Kinder und Sanatorien auch die Gärten von Betanzos errichteten, ein paar Schritte von El Ferrol, in der benachbarten Flussmündung gelegen: Seltsame Katakomben, denen der Reisende folgt; er dringt durch Tunnel, unterirdische Gänge, felsige und unheimliche Engen vor, aus denen Fledermäuse, Löwen und vorsintflutliche Geschöpfe hervor lugen. Mohamed Ali hat seine Moschee.

Päpstliche Embleme und seltsame freimaurerische Symbole verschlüsseln geheime Botschaften. Durch die leisen Lüfte kreuzen Atome, die sich im Vorbeifliegen küssen. Die Galicier, die hier geblieben waren, all die Unglücklichen, die Amerika nicht kennen lernten, gingen weiterhin ihrer Arbeit nach; die Erde, das Meer, das sich jetzt in einen Weg verwandelt hat, nähren weiterhin die gesamte galicische Küste. Die Zeiten lagen weit zurück, in denen Teufelskrabben, Schwimmkrabben und Venusmuscheln, die die Brandung auf dem Präsentierteller der Strände vergessen hatte, gesammelt wurden. Das Leder wurde nicht mehr verwendet und die Schiffe konnten sich jetzt bis aufs weite Meer hinauswagen. Der Fischer fährt auf der Suche nach Fisch aufs Meer hinaus und hält Kurs, bis er den Punkt erreicht, wo er ankern kann; das Wasser ist viele Klafter tief, der Fischer kennt den Meeresgrund gut. Er errät unter der dichten Salzwasserschicht die Spitzfelsen, die Erhebungen, die Sandkanäle und andere Verstecke der Fische. Er kehrt zum Hafen zurück. Er nimmt eine Suppe zu sich. Er setzt sich an den Rand der Mole und repariert die Ausrüstung. Morgen früh ist ein neuer Tag für guten Fischfang. Während des gesamten Mittelalters sind auch Klöster, Villen und Herrschaftshäuser Herren über den Fischfang und die Kämpfe der Fischer gegen die widerrechtliche Aneignung allgegenwärtig. In der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts beginnt die Produktion von Sardinen und Eingesalzenem in Foz, La Coruña, Noya und Pontevedra, wobei die Ware noch im folgenden Jahrhundert exportiert wird. La Coruña ist zweifellos der wichtigste galicische Hafen, zum Teil dank der Erteilung des Handelsrechts mit den amerikanischen Kolonien (durch Karl V.).

In El Ferrol, leise und ohne den Trubel des Handels, ist eine neue Metropole entstanden, viel versprechend und rational, dank des guten Tuns des Markgrafen von Ensenada. 1726 ist El Ferrol die Hauptstadt des Nordens, kaum zwanzig Jahre später bauen seine Werften Kriegsschiffe. (Unsere Fregatten verlassen noch heute diese Werften, heute besser in die Landschaft eingepasst als zu den Zeiten ihrer maximalen Entwicklung). Allein zwischen 1740, als man das Arsenal gründete, und 1800, verlassen 154 Schiffe El Ferrol. In jenen Jahren leben mehr als 15.000 Arbeiter in Esteiro. Die Wohnungen verdienen diese Bezeichnung kaum. Hunderte von Prostituierten drehen ihre Runden auf der Mole. Auf den Straßen und in den Bars nehmen die Schlägereien zu. Eine unangenehme und wenig christliche Lebensweise, nach dem Urteil des Bistums von Mondoñedo, das sich der Enklave bemächtigte. Das Meer schläft nicht unter dem nächtlichen Licht des Mondes. Der Sand kommt, um alles Tiefe des Meeresrandes zu verschlucken. Ruhe.

Dann gehen zehntausend Briten unter dem Befehl von William Pitt an Land. Sie wollen das Pulvermagazin erobern, aber die heldenhafte Bevölkerung, obwohl sie an Zahl dreifach unterlegen ist, schlägt den Angriff zurück. Die industrielle Revolution belebte noch einmal die Wirtschaft des Hafens, die durch die allgemeine Krise des Sektors und die starke asiatische Kompetenz schließlich in eine Situation mit schwieriger Weiterentwicklung geraten ist. Das El Ferrol des 19. Jahrhunderts, verschönt vom Modernismus und vom Duft der Schlingpflanzen, wartet.

Dieser Parador ist kein Leuchtturm, aber vielleicht doch Leuchte, und auf jeden Fall Laterne oder Signalfeuer: Ratsamer und notwendiger Führer durch diese Flussmündung und eine nahe, aber weitläufige Umgebung. Der Reisende sei daran erinnert, dass dieser Parador zwar keine althergebrachte Herkunft vorzuweisen hat, sehr wohl aber eine würdevolle. Er bewahrt eine Vergangenheit von fühlbaren Erinnerungen – guten und weniger guten – von zahlreichen, für die Geschichte gar nicht so weit zurückliegenden Wechselfällen. Diese Unterkunft, diese Stadt und die Region behalten ihre intensive Vergangenheit sehr wohl im Auge: Land und Leute waren vor relativ kurzer Zeit in verschiedene und bunte Abenteuer und Unglücke verstrickt, die von der Feder und der feinen Sensibilität von Alvaro Cunqueiro festgehalten und fein ausgemalt wurden, einem Pilger und Wallfahrer in all diesen und anderen ausgedehnten Umgebungen:

“Mondoñedo” – so erinnert eine Tafel am alten Brunnen Fonte Vella –“...ciudade onde nacen o Señor Cunqueiro e rica en pan, e aguas, e en latín...”, “...Stadt in der Cunqueiro geboren wurde, reich an Brot, an Wasser, an Latein... ” Der Wald liegt auf einem Hang des Berges.Hier entstand die erste Siedlung der Seeleute und Fischer; König Alfons VII. verlieh diesen Bewohnern das Stadtrecht. Und die Stadt widerstand mit stolzem Mut den häufigen, dreisten und fehlgeschlagenen Übergriffen der britischen Eindringlinge. Vom Parador aus führt jede geradlinige Straße den Reisenden auf den Platz “Plaza de España“, der im Allgemeinen der ideale Ort ist, um eine Führung zu beginnen. Wenn auch weniger auffallend als die Statue des Caudillo [Franco], interessiert an diesem riesigen Platz der Besuch des nicht immer geöffneten Stadtmuseums („Museo Municipal“ , das dem hiesigen Maler Bello Piñeiro gewidmet ist. Vom Parador aus bis hierher breitet sich das Viertel “Barrio de la Magdalena” aus, mit typischem Städtebau aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Eklektizismus und Moderne des 19. Jahrhunderts wechseln sich mit Beispielen der Architektur der Anfänge des 20. Jahrhunderts ab. Das Gebäude “La casa Pereira” (von Rodolfo Ucha 1915 erbaut) gilt als das bemerkenswerteste Beispiel des galicischen Modernismus. Seinem Erbauer verdanken wir außerdem das “Café Suizo“ und das “Casino Ferrolano”, in dem man die Arbeit des Malers Bello Piñeiro bewundern kann. Es gibt eine gute Handvoll Cafés in dieser Zone, die Mehrheit von ihnen auf die Vergangenheit ausgerichtet, alle bequem und angenehm, die dem Wanderer die notwendige Ruhe geben. Auf dem “Plaza de Armas” liegt das Rathaus (1953). Ganz Ferrol ist um diesen Platz und den “Plaza de Amboaje“ herum organisiert, es versucht zu gefallen, europäisch und eine große Metropole zu sein. Die Galerien, Balkone, Fenstergitter und Glasfronten, die der Stadt heutzutage ein herrschaftliches Flair verleihen, zeugen vom Triumph des Humanismus, der hundert Jahre zuvor versucht hatte, den industriellen Utilitarismus zu überwinden, unter dem die Stadt in den Jahrhunderten davor gelitten hatte.

Die Strandpromenade und die Arsenale liegen nah beieinander. Wenn der Reisende will, gelangt er dort hin, indem er in Richtung Küste geht und die Allee „Alameda de Suances“ überquert. Hier befinden sich das Haupttheater der Stadt, die Post und die Militärregierung. Das Stadttor “Puerta del Dique” mit seinem Turm aus der Zeit von Karl III. bietet zweifelsohne den erhabensten Zugang. Am Kai liegt oft eine gute Auswahl unserer Kriegsflotte vor Anker. Wenn das Wetter mitmacht, kann der Fremde in der Nähe des Paradors den schönen Park “Reina Sofía“ besuchen, in dem die Pfauen mit den Schatten tanzen. Der Reisende auf der Suche nach Kunst, Keramik und Technik sowie auch der Liebhaber von Museen, Geschichte, Salons und Galerien findet hier ein weitreichendes Angebot zum Auswählen: Das “Ateneo”, das “Casino”, das Kulturzentrum “Centro Cultural Carvalho Calero”, das “Museo de la Sociedad Gallega e Historia Natural” (Museum der galicischen Gesellschaft und Naturgeschichte), die Galerie “Sargadelos”, das “Museo Etnográfico del Colegio Mosteiro de Caaveiro” (Völkerkundemuseum)… und andere Sehenswürdigkeiten, die der Besucher beim Umher wandeln ausfindig machen kann.

Gastronomie: Paradies vom edelstem Fisch

Wenn jedes Jahr Tausende von Touristen hierher kommen, dann liegt das nicht an der verdrossenen Sonne oder dem kalten Wasser. Es sind die Meeresfrüchte, die sie am ehesten süchtig machen. Wer hat noch nicht von den “Ostras de Arcade” (Austern von Arcade) gehört und sie gekostet? Ähnliches lässt sich von den „Vieiras de Vigo“ (Jakobsmuscheln aus Vigo), den „Mejillones“ (Miesmuscheln), „Percebes“ (Entenmuscheln), „Navajas“ (Schwertmuscheln), „Lampreas“ (Neunaugen), „Almejas“ (Venusmuscheln), sowie von der „Langosta“ (Languste) und dem „Bogavante“ (Hummer) sagen. Der Hummer wird gern lebendig gekocht, in einem Sud mit Knoblauch, Zwiebel und Pfeffer.

Der Fisch, sei es „Sardina“ (Sardine), „Rodaballo“ (Steinbutt) oder frischer „Bacalao“ (Kabeljau), passt sich sehr gut der „Ajada“ an, einer einfachen und bekannten Komposition, wo der Knoblauch dem Öl den Geschmack und das Paprikapulver die Farbe gibt.

Zusammen mit Katalonien ist wohl Galicien das Land mit der reichhaltigsten gastronomischen Literatur. Cunqueiro, Cela, Torrente, selbstverständlich Valle und die Gräfin Emilia Pardo Bazán spähten beim Schreiben in die Küche. Und hier die Art, eine “Empanada” (gefüllte Teigtasche) herzustellen, aufgegriffen von Doña Emilia: “Man nehme Teig aus der Bäckerei, aber für richtiges Brot, das heißt Schwarzbrot. Wenn man den Teig verfeinern will, muss man ihn nur mit den gewünschten Zutaten erneut kneten: Fett, Ei, Brühe und vor allem mit Öl, getränkt mit dem Geschmack der Füllung“. Und ab damit in den Ofen.

Der Reisende hat es wohl festgestellt: In jeder Bar, in jedem Gasthaus, gibt es „Empanada“ nach dem Geschmack des Küchenchefs und ganz nach Belieben der Tischgenossen. “Empanada” mit “Chorizo” (Paprikawurst), “Berberechos” (Herzmuscheln) oder “Arenque” (Hering). Der Ribeiro-Wein passt gut zu allen beschriebenen Gerichten, alles Meeresgerichte, zu denen man sicherlich noch den „Pulpo“ (Krake) zählen muss. Der Ribeiro ist ein leichter Wein, der mit seinem fruchtigen Akzent die Zunge erfreut und der, gegen das Licht gehalten, dem bleiernen Morgen einen lebendigen goldenen Glanz verschafft. Der Rotwein hingegen ist ein schwerer und antiker Tropfen, den die Römer als Aperitif zu den in ihrem Blut frittierten Neunaugen tranken. Sehr zu empfehlen ist der „Armundi“.

Diese Bauern wussten sich sehr gut mit überraschend erfreulichen Suppen gegen ihr wildes Klima zu verteidigen: Meist sind Produkte aus dem Garten darin enthalten, wie etwa weiße Bohnen, Wasserrübenblätter und Kartoffelstücke. ..

Auf den Feldern und Äckern rennen, fliegen und fliehen verwegen die Rebhühner. Es gibt Rezepte, bei denen sie mit Sardinen serviert werden. Hören wir Cunqueiro, wie er über die Feldhühner seine Poesie schreibt: “Das Rebhuhn ist ein sonniger Vogel, der vor dem Wald und seiner Melodie flieht. Er liebt die leichte, intelligente, fast intellektuelle Luft des Herbstes und stirbt in ihr, voll von ihr. Es ist ein Stück Herbst, das ihr esst, ein Stück Nostalgie der Weizen-, Roggen- und Hafertennen.“

DAS GEHEIME REZEPT

Wenn die Aussicht auf eine Suppe oder einen Fischeintopf einen ermüdet, man jedoch gerne den Löffel in eine Fischsuppe eintauchen möchte, dann ist dieser „Merluza con Legumbres“ (Seehecht mit Hülsenfrüchten) ein ausgezeichneter Leckerbissen mit sicherem Wohlgefallen. *Die richtige Zubereitung beginnt mit dem Erwärmen des Kochtopfes, um Karotten, Knoblauch und Zwiebeln darin zu dünsten. Zuvor hat man eine Tasse Saubohnen, eine Tasse Erbsen und ein viertel Kilo Seehecht geschält und gewaschen, was man nun dem Gedünsteten zusetzt, zusammen mit zwei in Scheiben geschnittenen Kartoffeln und einem viertel Kilo Kichererbsen. *Die Masse wird in ein paar Kohlblätter eingehüllt und darin kocht man das Ganze mit zwei guten Litern Fischbrühe. Sobald es fertig gekocht ist, püriert man den Inhalt des Bündels, jedoch ohne dass es zu dickflüssig wird. Sobald es aufkocht, geben wir Butter dazu.

Es wird mit frittierten Seehechtwürfeln und gebräunten Brotwürfeln serviert. Wenn wir schon in El Ferrol sind, sollten wir zum Abschluss eine „Torta de almendras“ (Mandelkuchen), das höchste der Gefühle der galicischen Konditorei, probieren.

Rias Atlas: Freude und Heimlichkeit

Im Stadtzentrum erhebt sich das prächtige und herrschaftliche, für die Region so typische Gebäude, wo der Parador von Ferrol untergebracht ist. In den Gärten von Herrera, in nächster Nähe, erhebt sich der Brunnen, der ein Denkmal zur Erinnerung an den Seefahrer Churruca ist. Erbaut im Jahre 1960 und 2001 umgebaut, bewahrt der Parador die Architektur von Ferrol, bei der die Häuser die typischen verglasten Galerien aufweisen.

Von den und durch die verglasten Galerien streift der Blick über den Hafen in diesem wundervollen seemännischen Rahmen, der die Arsenale und die Flussmündung erkennen lässt, die Ortsnamenskunde seines keltischen Namens untermauernd, welcher „naher Hafen“ bedeutet. Die Dekoration im Inneren erweist den Matrosen Ehre, indem sie Schifffahrtsinstrumente, Weltkarten und sogar eine antike Laterne zeigt, in Erinnerung daran, wie wichtig die Stadt im 18. Jahrhundert war. Schließlich wurde sie nicht ohne Grund Sitz des Schifffahrtsamtes im Norden Spaniens.

Seit dem jüngsten Umbau des Paradors sind die Einrichtungen deutlich verbessert worden, sowohl die Zimmer als auch der Service und die Freizeitangebote: Reiten, Golf und alle mögliche Infrastruktur, damit sich der Reisende wohl fühlt.

El Ferrol ist ein strategisch günstiger Ausgangspunkt, um die “Rías Altas“ zu besuchen: Valdoviño, Cedeira, Cariño, Origueira, Viveiro, Cervo, Foz und Ribadeo. Eine andere empfehlenswerte Form, die Wegstrecke zurückzulegen, wäre die Reise an Bord der Schmalspurbahn. Die Streifzüge, die man von der Zugstation aus machen kann, sind genauso wertvoll wie die, die man mit dem eigenen Auto unternehmen kann. Der Küste entlang treffen wir als erstes auf den Ort Valdoviño, überaus reich an landschaftlichen Variationen, mit einsamen Stränden, versteckt in den Buchten, die ihren Höhepunkt in den klaren Sandflächen von A Frouxeira erreichen, bis wohin die Wasser der natürlichen Lagune kommen. Es gibt einen Stausee, der durch ein paar Flüsse gespeist wird, die in ihrem Verlauf durch Täler kommen und nicht sehr hohe Hügel begrünen. Und “Castros”. Im Bezirk gibt es mehr als dreißig Fundorte, von denen manche noch in recht gutem Zustand sind. Es gibt auch nicht wenige Spuren der römischen Vorherrschaft im Gebiet. Der Grund hierfür ist kein anderer als seine guten Bergbauminen, die bereits zu Zeiten der Keltenlager genutzt wurden.

Cedeira ist der nächste Ort. Und er ist ganz dem Meer zugewandt. Museum, Aussichtspunkt, Galerie, Fischbörse und Kirche, alle spiegeln sich im gleichen Spiegel. Einige Reste aus dem Mittelalter, Steine der Stadtmauer und Spuren seiner Architektur in den oberen Straßen rund um die Kirche. Auf der Spitze des Robaleira, am Ende der Bucht, blinkt ein Leuchtturm.

Auf dem Weg nach Ortigueira erscheint das Dörfchen Cariño und die eindringende Flussmündung, doch vorher noch der oft gerühmte Ort San Andrés de Teixido, im Westen des Gebirges von „A Capelada“. Die Pilgerschaft dorthin, kann von allen möglichen anderen Orten ausgehen, so lange man nur der Milchstraße folgt und den Hinweisen der Steinkreuze Aufmerksamkeit schenkt. Der Apostel Andreas kam bis hierher in einem einfachen Boot, das beim Kentern zu Stein wurde. Als ihm Christus erschien, versprach dieser ihm, dass dies ein Wallfahrtsort sein würde: “A San Andrés de Teixido, vai de morto o que non foi de vivo”, „Wer nicht zu Lebzeiten zum Heiligen Andreas von Teixido gegangen ist, wird dies im Tode tun“.

Daher der Ursprung der höchst geschätzten Wallfahrt von Galicien. Die ersten Steine der Kirche gehen bis in das 12. Jahrhundert zurück, was der Reisende heutzutage jedoch vor sich hat, ist mindestens 5 Jahrhunderte später entstanden. Wagen Sie es, das Innere zu betrachten, das Hauptaltarbild und den Reliquienschrein. Danach, so sagt die Legende, hört der Besucher das nächtliche Wehklagen und den schleppenden Gang der Sünder.

In den Falten der Berge von Faladoira und am Ufer der Bucht von Mera liegt Ortigueira, Lieblingsziel der Globetrotter und Reisenden, die bis hierher gelangen. Holz und Wein gingen in seinem Hafen an Bord mit Kurs auf Europa. Das antike Herz seiner Altstadt zeugt von einer glanzvollen Vergangenheit. Die Straße “Calle Real” bewahrt auf der einen und anderen Seite bemerkenswerte Häuser, das des „Indiano“ Benigno Teiseiro, das Café del Centro, das Haus von Cordeia, mit modernistischer Fassade, das Casino und andere, die der Reisende entdeckt, wenn er die Stadt erkundet und aufmerksam schaut. Sehr auffallend ist die Klosteranlage, die der Ort wiederaufgebaut hat und nun als Gemeinderat nutzt. Wenn auch der Ursprung des Gebäudes viel weiter zurückliegt, so stammt doch die wesentliche Struktur aus dem 18. Jahrhundert und sein endgültiges Aussehen erhielt es Ende des 20. Jahrhunderts. Der Reisende sollte auf die hiesige Küche achten, die guten „Pulpo“ (Krake), Meeresfrüchte und „Churrasco“ (am offenen Feuer gegrilltes Fleisch) serviert. Das Keltenfestival ist eines der zehn besten Kulturereignisse Spaniens, zu dem Folkloregruppen aus der Bretagne, Schottland, Schweden, Wales, Frankreich ... kommen.

Viveiro: Der nächste Wegpunkt ist Viveiro. Der Ursprung dieser Stadt, die als Kulturerbe gilt, ist umhüllt von Legenden und trüben Gezeiten. Laut der Ortsnamenskunde geht der Name auf die Meeresfrüchte zurück, wenngleich es auch andere Erklärungen gibt. Von der Zugstation von Viveiro bis zum Zentrum muss man die Flussmündung über eine lange Allee zu Fuß überqueren. Mit einem Hauptplatz als Aufmache und einer gepflegten Altstadt ist diese „Stadt, die immer lacht“ gut ausgestattet, um dem Fremden zu gefallen. Außer dem Hafen gibt es auch romanische Bauten und sogar ein Theater, das im italienischen Stil erbaut wurde.

An einem einzigen Tag lässt sich nicht mehr sehen. Die “Rías Altas” gehen weiter und so der Reisende will, findet er nicht weit entfernt an der Küste, getrennt durch leichte Vorstöße des Meeres, die Orte Cervo, Foz und Ribadeo. Über Foz, die Enklave, die, wie bereits erwähnt, die Werften mit Holz versorgte, gibt es eine Legende, die versichert, dass der Angriff der Wikinger mit Hilfe von Gebeten zurückgeschlagen wurde. Klerus und Bevölkerung auf der Höhe der Festung vereint haben die barbarischen Schiffe eines nach dem anderen gemeinsam versengt, mit der Bitte „De furore normandorum, leberanos Domine“ (Vom Zorne der Normannen befreie uns, oh Herr!“. Es ist ein moderner Ort, mit nur geringem Erbe, der diesen Mangel mit seinen hübschen Stränden, einer Vielzahl von Angeboten und einem „Castro“ in kaum vier Kilometern Entfernung wettmacht,

Ribadeo, bereits an der Grenze zu Asturien, protzt mit einem Sporthafen an seiner Küste und mit Kirchen, Gärten und Aussichtspunkten, kurz hinter dem Steilufer. Der Name des Ortes kommt vom Eo-Fluss (Ufer des Eo), der voll mit den Wassern des Waldes von Estornín vorbei geflossen kommt und in der Ebene zwischen den Binsen dahinströmt. Die benachbarten Reiche haben die Brücke von „Los Santos“ gespannt, die vereint, was der Fluss trennt. Dieses Bauwerk verwirklicht den lange ersehnten Traum, seit Schiffe zu der Enklave kamen, um Züge zu beladen. Der Turm von “Los Moreno” ist ein weiterer Fortschritt der Architektur zu Beginn des 20. Jahrhunderts, der einen Besuch wert ist und im Inneren ein Museum der „Indianos“, seiner Bauträger, beherbergt. Auf den wellenbrechenden Felsküsten steht ein Leuchtturm, dort auf der Insel „Pancha“. Man muss nur der Straße folgen, um dort hinzugelangen.

Die Bilder, Grafiken und Texte in dieser Parador- / Ortsbeschreibung stammen von unten genannten Autoren, bei denen wir uns recht herzlich bedanken möchten.

Bildmaterial:
PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, S.A.

Videomaterial:
PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, S.A.

Texte:
Miguel Garcia Sanchez

Zeichnungen:
Fernando Aznar